Harley-Davidson Sportster XR1200x by Edo

[01/07/2016]

Remplacer un disque de frein n’est pas bien compliqué, le plus long sera sans doute de démonter et remonter la roue.
Le tuto qui va bien => Démontage / remontage de la roue arrière

Outillage pour le démontage / remontage du disque :

• Poignée coulissante + rallonge,
• Torx T45,
• Maillet,
• Clé dynamométrique.

Les fournitures :

• 1 disque arrière Braking réf : WF7506,
• 5 vis de fixation, réf HD : 43567-92,
• Un jeu de plaquettes neuves (dont le remplacement ne sera pas expliqué ici).

Les 5 vis sont montées au frein filet, elles ne vont pas se laisser démonter facilement…

1 – Taper 4 / 5 fois sur l’axe de la la poignée coulissante avec le maillet, ça « décollera » le frein filet,
2 – Dévisser les 5 vis,

3 – Retirer le disque, nettoyer les filetages,

4 – Mettre le disque en place, serrer les 5 nouvelles vis à l’aide de la clé dynamométrique (40,7 à 61,1 Nm), les vis neuves sont déjà pourvues de « frein filet », inutile d’en rajouter.

5 – Remonter la roue arrière.

* Le poids d’un disque arrière de 45 000 kms : 2205 grammes
* Le poids d’un disque Braking neuf : 1305 grammes
Soit 900 grammes d’écart.

[16/05/2015]

Le démontage de la roue arrière est assez simple, voici les outils nécessaires :

– Un lève moto, cric, un palan, etc…
– Une douille de 1″ 1/8,
– Une douille de 1″ 1/4 ou 32 mm,
– Une pince plate,
– Une clé dynamométrique,

– Positionner le lève moto le plus possible vers l’arrière de la moto, et mettre la moto droite sans lever la roue,

– Retirer le circlips avec la pince plate,

– Ne pas toucher aux réglages des tendeurs !

– Dévisser l’écrou (douilles de 1″ 1/8 et 1″ 1/4 ou 32 mm),

– Lever la roue arrière, retirer l’axe, puis pousser la roue vers l’avant en s’assurant que l’étrier de frein coulisse bien et ne se bloque pas,

– Retirer la courroie,

– Tirer la roue en arrière, tenir l’étrier de frein, puis le retirer pour pouvoir dégager la roue, attention les entretoises vont en profiter se faire la malle 😉

– Voici l’axe une fois nettoyé,

– Graisser la patte de maintien de l’étrier,

– L’étrier en place avec l’axe,

– Le remontage est un peu plus délicat :
– Amener la roue,
– Mettre l’étrier en place sur le disque,
– Positionner les entretoises,

– la grande entretoise côté courroie,

– Avancer la roue en vérifiant que l’étrier soit bien en place sur sa patte de maintien,

– Pousser la roue en avant, mettre la courroie en place et insérer l’axe graissé,

– Mettre la rondelle et l’écrou, repousser la roue en avant en vérifiant que les vis des tendeurs soient bien en contact avec le cadre,

– Serrer l’écrou, douilles de 1″ 1/8 et 1″ 1/4 ou 32 mm, au couple de 129 à 142 Nm,

– Remettre le circlips avec la pince plate,

– C’est terminé !

[20/04/2014]

Pourquoi centrer la roue arrière ?

Un mauvais centrage de la roue arrière pourra entraîner une usure prématurée du bord de la courroie.
Sachant qu’une courroie a une durée de vie théorique de 80.000 kms et coûte dans les 300€, la remplacer avant terme serait dommageable à notre porte monnaie !
Un petit contrôle ne peut donc pas faire de mal.

Centrer la roue arrière n’est pas compliqué, il faut juste un peu de méthode et quelques outils :
– L’outillage de centrage. =>> Par ici si vous ne les avez pas encore. <<=
– Une douille de 1″1/4 ou de 32 mm.
– Une douille de 1″1/8 ou de 28 mm.
– Une clé à œil de 1/2.
– Une petite pince plate ou un petit tournevis plat.

Hop au boulot !

A l’aide de la pince plate (ou du petit tournevis plat) on retire le clip de retenue (RETAINING RING).

Côté gauche : douille de 1″1/4 ou de 32 mm.
Côté droit : douille de 1″1/8 ou de 28 mm.
On dévisse d’environ 1 tour.

On insère l’axe de centrage dans l’axe de la roue arrière, le mien doit s’insérer par le côté droit.

Vue côté droit.

Voici le comparateur en action,le bout de scotch est là pour le maintenir en place le temps de prendre la photo :

Je viens positionner mes joints toriques sur les bords du tube de cuivre de 12mm.
Un seul joint suffirait.

Et sans bouger les joints on va comparer avec l’autre côté.

Il faut comparer avec le tube de cuivre de 12mm (celui au centre).

S’il y a une différence entre les deux « mesures », il faudra serrer ou desserrer le(s) tendeur(s) afin de réaligner la roue.

Afin de ne pas modifier la tension de la courroie, je vous conseille d’effectuer ce réglage en agissant uniquement sur le tendeur opposé à la courroie : le tendeur gauche.

Retirez les capuchons qui sont emboîtés sur le filetage des tendeurs.

Puis avec la clé de 1/2 serrer ou desserrer le(s) tendeur(s).

Allez-y par 1/32 de tour, refaire la comparaison après chaque serrage ou desserrage.

On serre = la roue est tirée vers l’arrière.
On desserre = il faudra pousser sur la roue pour mettre en tension le(s) tendeur(s).

Une fois que la roue est alignée vous pouvez retirer l’outil de centrage et resserrer l’axe de roue.

L’ultime contrôle est de faire tourner la roue et de regarder le comportent de la courroie : si elle reste au même endroit, votre roue est centrée
Par contre si la courroie vient se plaquer sur l’un des bords de la couronne, c’est qu’il y a un soucis dans le réglage.

Couple de serrage de l’axe de roue arrière : 129 à 142 Nm.
Clé dynamo côté douille de 1″1/4 ou de 32 mm.

Remettre le clip de retenue (RETAINING RING).

Remettre les capuchons sur le filetage des tendeurs.

Nota : tenter de centrer la roue arrière en réglant à l’identique la longueur du filetage des deux tendeurs est une mauvaise idée.
J’ai essayé et ma roue était décentrée : la courroie venait en butée sur le bord de la poulie arrière… usure assurée… !

Après le réglage avec les outils, j’ai mesuré la longueur du filetage des tendeurs, comme sur la photo ci-dessus :
Côté gauche : 13 mm
Côté droit : 16,5 mm
Et ma courroie ne venait pas en butée sur un bord ou l’autre de la poulie arrière…