2 jan 2019 - Mes Modifs, Tutos    5 Commentaires

Durite aviation

Yellow[64]

[01/03/2016], modifié le [02/01/2019]

[02/01/2019]

Le tuto originel de 2016 décrivait un montage avec une durite partant du maître cylindre sur l’étrier de droite puis un pontage était réalisé entre les deux étriers, c’était nul comme montage.
En effet il y a un déséquilibre au freinage, la pression va d’abord s’exercer sur un étrier puis sur l’autre, c’est pas terrible, ce qui m’ennuie le plus c’est que c’est un mécano moto qui m’a donné ce conseil de « pontage », no comment mais ça m’énerve.

J’ai tout démonté et je suis repartit du maître cylindre avec une durite pour chaque étrier, et il faut avouer que ça freine quand même mieux, il n’y a plus cette impression de plonger sur la droite comme avec l’ancien montage.
Le plus long a été de trouver les bons raccords mais je vous donne toutes les références ou les diamètres / pas.

Pourquoi remplacer les durites ?

En vieillissant, les durites de freins se ramollissent et se déforment lors des freinages, cette déformation provoque une perte de pression et donc un freinage de moins en moins performant.
Le phénomène s’amplifie lors de freinages répétés, lorsque les durites s’échauffes.

Les durites aviation ne se déformants pas, la pression de freinage restera constante, ce qui permettra à la force de freinage de s’appliquer pleinement sur les plaquettes.

On ne va pas freiner plus fort avec des durites aviation, on aura juste un freinage qui sera constant, et donc un meilleur feeling sur la poignée de frein.

Attention :
/!\ le DOT étant corrosif il ne faut pas hésiter à bien protéger les pièces proches du bocal de frein / étriers.
En cas de projection de DOT sur une partie peinte, il faut immédiatement nettoyer avec de l’eau ou du nettoyant frein /!\

Outillage pour la purge des freins :

  • Une clé plate / œil de 10 mm,
  • Une clé plate / œil de 8 mm,
  • Un tournevis cruciforme (Embout PH2 ou PZ2),
  • Tuyau pour purger les freins,
  • Un récipient,
  • Une seringue,

 
Outillage pour le montage :

  • Clé à tube de 14 mm ou 9/16,
  • Clé à tube de 12 mm,
  • Clé à œil de 8 mm ou 5/16,
  • Clé allen 4 mm,
  • Clé allen 3/16,
  • Clé plate de 7/16,

 

Les fournitures :

  • Deux vis banjo simple M10x125 pour relier les durites aux étriers (on peut conserver celles d’origine), une vis banjo double M12x150 pour relier les durites au maître cylindre, privilégier les vis acier ou inox qui ne vont pas casser au serrage, on rajoute quelques joints au cas ou.
    Edo_Durit_Avia_Av_0
  • Une durite de 40″ pour relier le maître cylindre à l’étrier de gauche :
    Edo_Durit_Avia_Av_1a
  • Une durite de 34″ pour relier le maître cylindre à l’étrier de droite :
    Edo_Durit_Avia_Av_2
  • Deux banjos à 35° à visser à l’extrémité des durites côté maître cylindre :
    Edo_Durit_Avia_Av_3
  • Deux banjos à 45° à visser à l’extrémité des durites côté étriers :
    Edo_Durit_Avia_Av_4
  • 1 passe câble pour maintenir la durite partant vers l’étrier droit :
    Edo_Durit_Avia_Av_6

La vidange du liquide frein, c’est la même technique que pour le remplacer… mais sans remettre de liquide de frein, le tuto est par là : Purge des freins

Une fois que c’est vidangé :

1- Dévisser la bride à l’aide d’une clé de 8 mm ou 5/16,
Edo_Durit_Avia_Av_7

2- Dévisser le répartiteur, clé Allen de 4 mm,
Edo_Durit_Avia_Av_8

3- Dévisser la vis du banjo du maître cylindre, clé à tube de 14 mm ou 9/16,
Edo_Durit_Avia_Av_9

4- Mettre le banjo dans un sachet ou chiffon pour éviter que du DOT ne s’en écoule.
Edo_Durit_Avia_Av_11

5- Dévisser les vis banjo des étriers, clé à tube de 12 mm,
Edo_Durit_Avia_Av_12

6- Mettre les banjos dans des sachets ou chiffon pour éviter que du DOT ne s’en écoule.
Edo_Durit_Avia_Av_13

Edo_Durit_Avia_Av_14

7- Déposer l’ancien système de freinage,
Edo_Durit_Avia_Av_15

8- Mettre en place la durite de 34″ avec le passe câble sur le T inférieur, clé de 8 mm ou 5/16,
Edo_Durit_Avia_Av_20

9- Mettre en place la durite de 40″ derrière le phare et dans le passe câbles des câbles d’accélérateur,
Edo_Durit_Avia_Av_12a

10- Raccorder les deux durites sur les banjos M12 de 35°, insèrer la vis de banjo double (M12x150) dans les deux banjos en intercalant des joints, j’ai dû mettre deux joints entre les banjos, le filetage de la vis n’étant pas assez long. visser la vis banjo (27,1 à 33,9 Nm),
Edo_Durit_Avia_Av_10a

11- Sur chaque étrier, mettre en place les banjos et les vis de banjo, clé à tube de 12 mm,
Edo_Durit_Avia_Av_11a

12- Sur chaque étrier, visser les durites.
Edo_Durit_Avia_Av_13a

13- Remettre le liquide de frein :Purge des freins

18 déc 2017 - Articles, Tutos    Aucun commentaire

Mode sonore de la sirène

white[64]

[18/12/2017]

Mode sonore
En mode sonore, la sirène émet deux signaux lors de l’activation et un seul lors de la désactivation.

Mode silencieux
En mode silencieux, la sirène n’émet aucun signal lors de l’activation ou de la désactivation.

La sirène continue à fournir des signaux d’avertissement et fait retentir l’alarme si la moto est déplacée ou si l’interrupteur d’allumage est activé sans porte-clés.

Changement de mode, sonore vers silencieux et inversement

1- En présence du porte clé de l’alarme (transpondeur), mettre la clé sur la position « IGNITION »

2- Lorsque la clé rouge s’éteint, mettre la clé sur la position « OFF »

Edo_Sirene_1

3- Avant que les clignotants s’allument, mettre la clé sur la position « IGNITION »

4- Lorsque le témoin de sécurité s’éteint, mettre la clé sur la position « OFF »

5- Avant que les clignotants s’allument, mettre la clé sur la position « IGNITION »

6- Lorsque le témoin de sécurité s’éteint, mettre la clé sur la position « OFF »

7- Avant que les clignotants s’allument, mettre la clé sur la position « IGNITION »

Et voilà !

22 oct 2017 - Mes Modifs    2 Commentaires

La selle #2.

[22/10/2017]
Avec le temps et les bornes la selle est redevenue inconfortable, j’avais l’intérieur des cuisses « cisaillé » au bout de 200 bornes, il fallait remplacer la mousse.
On se lance ?

1- La selle telle qu’elle était, le revêtement n’a pas bougé et me convient tout à fait.

XR-Edo_Selle2-1

2- Retirer toutes les agrafes, et y’en a un paquet à virer !

XR-Edo_Selle2-2

3- Retirer le revêtement.

XR-Edo_Selle2-3

4- Retirer le film plastique.

XR-Edo_Selle2-4

5- Découper la partie de la selle que l’on veut remplacer.

XR-Edo_Selle2-5

6- Voici ce qui va servir à remplacer la mousse, c’est un amortisseur de dos utilisé en équitation qui se place entre le dos du cheval et la selle. Je l’ai trouvé chez Décathlon au prix de 9,99€, la mousse est plus ferme que celle que j’ai retiré.
Il m’en faudra deux exemplaires.

XR-Edo_Selle2-6

7- Découper la mousse.

XR-Edo_Selle2-7

8- J’ai fait la nouvelle assise plus large afin qu’elle soit plus rembourrée sur les côtés.

XR-Edo_Selle2-8

9- Mise en place.

XR-Edo_Selle2-9

10- Il reste de la place pour mettre deux épaisseurs de mousse, c’est ce que je vais faire.

XR-Edo_Selle2-10

11- Mettre du scotch double face.

XR-Edo_Selle2-11

12- Mettre la mousse, scotch double face et poser une deuxième mousse.

XR-Edo_Selle2-12

13- Kidnapper le film étirable de la cuisine.

XR-Edo_Selle2-13

14- Momifier la selle en serrant bien, remettre le film étirable en place avant de se faire eng… par la cuisinière ;-)

XR-Edo_Selle2-14

15- Remettre le revêtement de selle, utiliser une bonne agrafeuse .

XR-Edo_Selle2-15

16- Et voilà !

XR-Edo_Selle2-16

En résumé :
- C’est pas cher à réaliser, 2 x 9,99€ c’est pas la ruine.
- C’est pas compliqué à faire.
- Utiliser une très bonne agrafeuse, la mienne agrafait une fois sur dix et j’ai passé plus de temps à mettre les agrafes qu’à refaire l’assise !
- Bien tendre le revêtement, sinon ça plisse ;-)
- La hauteur de selle augmente un peu.
- Mais quel confort !!! j’ai fait plus de 2 000 km depuis et franchement c’est que du bonheur.

6 juin 2017 - Articles    44 Commentaires

Vos questions

Une page pour vos questions, pannes, etc.. sur le XR1200, je tenterai d’y répondre au mieux ou de vous donner une piste, bon parfois je ne saurai pas.

Essayer de me donner un maximum de détails dans vos commentaires.

Edo.

22 fév 2017 - Articles, Tutos    10 Commentaires

Remplacer l’embrayage

red[64]

[22/02/2017]

Le remplacement de l’embrayage n’est pas spécialement compliqué à réaliser, il faudra :
- Vidanger le primaire (moteur chaud),
- Détendre la chaîne primaire,
- Détendre la garde externe de l’embrayage,
- Démonter le cover,
- Démonter l’embrayage,
- Remplacer les disques,
- Et tout remonter, remettre de l’huile et re-régler la chaîne et l’embrayage…

Embrayage_Edo

- Outillage pour la partie garde embrayage :
Une clé Torx T27 pour démonter le derby cover,
Un tournevis plat,
Deux clés plates de 1/2 (ou du 13 mm) ou anglaise,

- Outillage la vidange du primaire:
Une clé plate ou douille de 5/8,
Clés allen de 1/4 et 5/32,
Un bac pour récupérer l’huile,
Un entonnoir,

- Outillage pour le couvercle du primaire :
Clé allen 3/16

- Outillage pour le tendeur de chaîne du primaire :
Clé plate 7/8
Clés allen de 1/4 et de 5/32,
Un pied à coulisse,
Du scoth,
Un stylo,

- Outillage divers :
Une petite pince plate
Une clé dynamométrique

- Outillage spécifique :
Compresseur de diaphragme pour le XR : Clutch Removal Tool XL-BT (PU-DS-197026)

-1- Vidanger le primaire
Suivre le tuto : Vidange du primaire jusqu’au point n°4 inclus

Edo_Embrayage-5

-2- Démonter toute la partie sélecteur de vitesses,

Edo_Embrayage-6

Edo_Embrayage-7

Edo_Embrayage-8

-3- Desserrer la garde externe de l’embrayage, retirer le derby cover…
Suivre le tuto : le Clutchlite jusqu’au point n°6 inclus

Edo_Embrayage-3

Edo_Embrayage-4

Edo_Embrayage-9

Edo_Embrayage-10

Edo_Embrayage-11

Edo_Embrayage-12

Edo_Embrayage-13

Edo_Embrayage-14

-4- Desserrer au maximum la vis de réglage de la chaîne primaire, ne pas forcer car elle est maintenue dans le carter par le patin,
* Clé plate de 7/8 et clé allen d’1/4.

Edo_Embrayage-15

Edo_Embrayage-16

Edo_Embrayage-47

-5- Dévisser les 16 vis du couvercle du primaire, pas la peine de les repérer : elles sont identiques,
* Clé allen de 3/16.
Nota : Il n’est pas nécessaire de démonter le câble d’embrayage du couvercle du primaire.

Edo_Embrayage-17

-6- Récupérer les deux bagues situées dans les ronds verts, mettre le joint du couvercle du primaire de coté,

Edo_Embrayage-18a

-7- Mettre en place le compresseur de diaphragme,

Edo_Embrayage-19

Edo_Embrayage-20

Edo_Embrayage-21

-8- Maintenir la clé et tourner la poignée afin de compresser le diaphragme, pas la peine de compresser à fond, il faut juste assez de jeu pour faire pivoter le Retaining ring (un gros circlips),

Edo_Embrayage-22

Edo_Embrayage-23

-9- Faire pivoter le Retaininig Ring de façon à positionner une de ses extrémités entre deux « dents »,

Edo_Embrayage-23a

Edo_Embrayage-24

-10- A l’aide d’un tournevis, faire sortir le Retaining Ring de son logement,

Edo_Embrayage-24a

Edo_Embrayage-25

Edo_Embrayage-26

-11- Le Seat Spring-inner sortira naturellement,

Edo_Embrayage-27

-12- Desserrer et démonter le compresseur de diaphragme,

Edo_Embrayage-28

-13- Retirer et nettoyer le Spring Clutch,

Edo_Embrayage-29

-14- Retirer le Pressure Plate,

Edo_Embrayage-30

-15- Retirer les disques de l’embrayage, on peut s’aider d’un petit tournevis, d’un aimant, incliner légèrement la moto, etc…

Edo_Embrayage-31

-16- Le Damper Seat est un disque très fin qui reste généralement ‘collé’ par l’huile au fond de l’embrayage, comme il n’est pas à remplacer autant le laisser à l’intérieur,

Edo_Embrayage-32a

-17- Remontage !

EPSON MFP image

-18- Récupérer, nettoyer, huiler le Damper Dished Spring, il possède une marque rose / blanche sur une face, le monter avec le repère vers l’extérieur,

Edo_Embrayage-33

-19- Avant montage, les disques neufs (garnis ou non), seront à faire tremper pendant une demi heure dans de l’huile de primaire,
Monter le ‘B’ Fiber Plate, il est moins large que les autres disques garnis,

Edo_Embrayage-34

-20- Monter un disque Steel Plate (non garni),

Edo_Embrayage-35

-21- Monter un disque Friction Plate (garni) puis alterner Steel Plate / Friction Plate,

Edo_Embrayage-36

-22- Voilà c’est plein !

Edo_Embrayage-37

-23- Installer le Spring Clutch sur le Pressure Plate, mettre le Seat Spring-inner, remonter le compresseur de diaphragme,

Edo_Embrayage-38

Edo_Embrayage-39

Edo_Embrayage-40

Edo_Embrayage-41

-24- Compresser puis Positionner le Seat Spring-inner,

Edo_Embrayage-42

-25- Mettre en place une extrémité du Retaining Ring dans une gorge, puis à l’aide d’une petite pince plate continuer à l’insérer dans le Seat spring-inner,

Edo_Embrayage-43

Edo_Embrayage-44

-26- Une fois en place, positionner correctement le Retaining Ring,

Edo_Embrayage-45

-27- Retirer le compresseur de diaphragme,

Edo_Embrayage-46

-28- Remettre en place les deux bagues situées dans les ronds verts, mettre le joint du couvercle du primaire en position,

Edo_Embrayage-18a

-29- Resserrer les 16 vis du couvercle du primaire,
* Clé allen de 3/16, 11,3 à 13,6 Nm.

Edo_Embrayage-17

-30- Resserrer la garde externe de l’embrayage, remettre le derby cover…
Suivre le tuto : le Clutchlite depuis le point n°9 jusqu’au n°14,

-31- Remettre de l’huile dans le primaire
Suivre le tuto : Vidange du primaire depuis le point n°5 et jusqu’à la fin,

-32- Réglage de la chaîne primaire
Suivre le tuto : Réglage de la chaîne primaire de A à Z.

-33- Remonter toute la partie sélecteur de vitesses,
Couples de serrage.

4 oct 2016 - Mes Modifs, Tutos    4 Commentaires

Transformer les silencieux

red[64]

[04/10/2016]

J’avais vu sur un forum la modification des silencieux de XR1200 consistant à les ouvrir, retirer ce qui ne sert pas, souder un tube puis refermer le tout.
Ça paraissait simple à réaliser mais la soudure à l’arc est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, ce petit projet va me motiver à affronter le métal en fusion !

Pour mettre toutes les chances de mon côté j’ai acheté un poste à souder à l’arc inverter avec un beau masque auto assombrissant.

Edo_Silencieux_Origine-0
Outillage pour le démontage / remontage des silencieux :

 

Les fournitures / outillages :

  • Une paire de silencieux,
  • Poste à souder,
  • Disqueuse,
  • Ponceuse,
  • Perceuse,
  • 14 cm de tube acier diamètre 35 mm,
  • 2 rondelles acier diamètre 88 mm,
  • Tôle d’acier perforée,
  • Peinture haute température noire.

 

1 – Sur la partie arrière des silencieux,  retirer le cordon de soudure afin de séparer le cône du corps du silencieux : disqueuse, lime, ponceuse… éviter la scie car dans le cône se trouve une « languette circulaire » qui vient s’insérer dans le corps du silencieux.

Edo_Silencieux_Origine-1

La « languette circulaire » que j’ai ressoudé aux cônes car j’avais utilisé une scie pour retirer les cordons de soudures…

Edo_Silencieux_Origine-17

La « languette » ressoudée sur le cône.

Edo_Silencieux_Origine-2

2 – Tirer sur le cône pour extraire le tube interne et son isolant, retirer l’isolant en laine de céramique,

Edo_Silencieux_Origine-3

3 – C’est vide… un petit coup de ponceuse à bande sur les extrémités des corps des silencieux pour qu’ils soient bien plan et propres,

Edo_Silencieux_Origine-4

4 – Scier le cône du tube,

Edo_Silencieux_Origine-5

Edo_Silencieux_Origine-6

5 – Retirer la partie centrale du cône,

Edo_Silencieux_Origine-7

6 – J’ai utilisé des rondelles de 88 mm de diamètre dont j’ai agrandi le trou central à 36 mm et limé une partie pour la faire rentrer dans les cônes,

Edo_Silencieux_Origine-12

Edo_Silencieux_Origine-11

Edo_Silencieux_Origine-13

7- Souder le tube de 35 mm dans la rondelle,

Edo_Silencieux_Origine-14

Les tubes dépassent d’environ 1 cm de ce qui sera la partie visible des rondelles,

Edo_Silencieux_Origine-15

8 – Souder la rondelle dans le cône,

Edo_Silencieux_Origine-16

9 – Plier la tôle perforée autour du tube de 35 mm afin d’obtenir un beau tube perforé,

Edo_Silencieux_Origine-18

Edo_Silencieux_Origine-19

10 – Et voilà un tube perforé ! Réaliser quelques points de soudure afin de maintenir le tube fermé,

Edo_Silencieux_Origine-20

On peut constater la réduction de diamètre dans le tube interne…

Edo_Silencieux_Origine-9

11 - Scier la collerette du tube interne,

Edo_Silencieux_Origine-8

Edo_Silencieux_Origine-10

12 – Souder la collerette sur le tube perforé,

Edo_Silencieux_Origine-21

- 13 Couper le tube perforé, voulant un modèle démontable pour pouvoir remplacer la laine de céramique j’ai soudé 3 pattes à l’intérieur de chaque cônes,

Edo_Silencieux_Origine-22

14 – Un peu de peinture haute température sur les parties internes,

Edo_Silencieux_Origine-23

15 – Remettre l’isolant en laine de céramique, rentrer les tubes dans les corps des silencieux, au départ les cônes étaient maintenus par des vis via les pattes que j’avais rajouté et comme mes soudures ont tenu le coup j’ai ensuite remplacé les vis par des rivets pop.

Edo_Silencieux_Origine-24

16 – Un peu de peinture HT pour cacher les traces du bricolage…

Edo_Silencieux_Origine-25

Edo_Silencieux_Origine-26

Edo_Silencieux_Origine-27

Conclusion : J’ai maintenant un beau bruit, j’ai allégé chaque silencieux de 900 grammes et je soude un peu moins mal ;-)

30 juil 2016 - Mes Modifs, Tutos    10 Commentaires

Remplacer les disques avant

green[64]

[01/08/2016]

Remplacer les disques de frein avant n’est pas bien compliqué, le plus long sera sans doute de démonter et remonter la roue.
Le tuto qui va bien => Démontage / remontage de la roue avant

Outillage pour le démontage / remontage des disques :

  • Poignée coulissante + rallonge,
  • Torx T40,
  • Maillet,
  • Clé dynamométrique.

 

Les fournitures :

  • 1 disque gauche avant Braking réf : WK106L,
  • 1 disque droit avant Braking réf : WK106R,
  • 10 vis de fixation, réf HD : 3655A,
  • 2 jeux de plaquettes neuves (dont le remplacement ne sera pas expliqué ici).

 

Les vis sont montées au frein filet, elles ne vont pas se laisser démonter facilement…

1 – Même méthode que pour le disque arrière : Taper 4 / 5 fois sur l’axe de la la poignée coulissante avec le maillet, ça « décollera » le frein filet,
Edo_Disk_Braking_AR_2

2 – Dévisser les 5 vis,

Edo_Disk_Braking_AV_1

3 – Retirer le disque, nettoyer les filetages,
4 – Mettre le disque en place, serrer les 5 nouvelles vis à l’aide de la clé dynamométrique (21,7 à 32,6 Nm), les vis neuves sont déjà pourvues de « frein filet », inutile d’en rajouter,

Edo_Disk_Braking_AV_2

5 – Retourner la roue et recommencer les opérations avec l’autre disque,
6 – Remonter la roue avant.

Edo_Disk_Braking_AV_3

* Le poids d’un disque avant de 45 000 kms : 1636 grammes
* Le poids d’un disque Braking neuf : 1375 grammes
Soit 261 grammes d’écart ou 522 grs pour les deux disques.

1 juil 2016 - Mes Modifs, Tutos    2 Commentaires

Remplacer le disque arrière

green[64]

[01/07/2016]

Remplacer un disque de frein n’est pas bien compliqué, le plus long sera sans doute de démonter et remonter la roue.
Le tuto qui va bien => Démontage / remontage de la roue arrière

Outillage pour le démontage / remontage du disque :

  • Poignée coulissante + rallonge,
  • Torx T45,
  • Maillet,
  • Clé dynamométrique.

 

Les fournitures :

  • 1 disque arrière Braking réf : WF7506,
  • 5 vis de fixation, réf HD : 43567-92,
  • Un jeu de plaquettes neuves (dont le remplacement ne sera pas expliqué ici).

 

Les 5 vis sont montées au frein filet, elles ne vont pas se laisser démonter facilement…

Edo_Disk_Braking_AR_1

1 – Taper 4 / 5 fois sur l’axe de la la poignée coulissante avec le maillet, ça « décollera » le frein filet,
2 – Dévisser les 5 vis,

Edo_Disk_Braking_AR_2

3 – Retirer le disque, nettoyer les filetages,

Edo_Disk_Braking_AR_3

4 – Mettre le disque en place, serrer les 5 nouvelles vis à l’aide de la clé dynamométrique (40,7 à 61,1 Nm), les vis neuves sont déjà pourvues de « frein filet », inutile d’en rajouter.

Edo_Disk_Braking_AR_4

5 – Remonter la roue arrière.

* Le poids d’un disque arrière de 45 000 kms : 2205 grammes
* Le poids d’un disque Braking neuf : 1305 grammes
Soit 900 grammes d’écart.

1 juin 2016 - Articles, Tutos    10 Commentaires

Remplacer le filtre à essence

Yellow[64]

[01/06/2016]

Le remplacement du « tamis de filtre de réservoir de carburant » est préconisé tous les 40 000 kms, il consiste à remplacer deux filtres, un joint et quelques colliers.

Référence : 75304-07A FUEL FILTER KIT, XL

    Outillage :
  • Une pince coupante,
  • Un petit tournevis plat,
  • Une tenaille,
  • Un embout Torx T25

Edo_Filtre_Essence_0

    Prérequis :
  • Vidanger le réservoir d’essence,
  • Démonter le réservoir => Le tuto

- Le contenu du kit :

Edo_Filtre_Essence_2

Edo_Filtre_Essence_1

- Dévisser les 5 vis (Torx T25),

Edo_Filtre_Essence_3

- Extraire doucement l’ensemble pompe / filtre / capteur,

Edo_Filtre_Essence_4

- Le faire pivoter afin de pouvoir l’extraire complètement,

Edo_Filtre_Essence_5

- L’ensemble une fois extrait,

Edo_Filtre_Essence_6

- A l’aide du tournevis ôter la bague située à la base du corps du filtre à essence,

Edo_Filtre_Essence_7

- Faire coulisser le corps afin d’accéder au filtre à essence,

Edo_Filtre_Essence_8

- ôter l’ancien filtre à essence,

Edo_Filtre_Essence_10

- Remplacer le joint,

Edo_Filtre_Essence_9

- Au besoin, nettoyer l’intérieur du corps,

Edo_Filtre_Essence_11

- Introduire le nouveau filtre à essence,

Edo_Filtre_Essence_12

- Insérer le corps sur sa base,

Edo_Filtre_Essence_13

- Remettre la bague,

Edo_Filtre_Essence_14

- Sur la pompe à essence, couper les deux colliers blanc et celui en ferraille,

Edo_Filtre_Essence_15

- Sortir la pompe de son support,

Edo_Filtre_Essence_16

- Écarter le pré filtre de la pompe à essence,

Edo_Filtre_Essence_17

- Déboîter le pré filtre de la base de la pompe à essence,

Edo_Filtre_Essence_18

Edo_Filtre_Essence_19

- L’ancien pré filtre et le nouveau…

Edo_Filtre_Essence_20

- Emboîter le nouveau,

Edo_Filtre_Essence_21

- Remettre la pompe à essence dans son support,

- Mettre le collier en ferraille, les colliers en plastique servent à maintenir les fils électrique le long de la pompe à essence,

- A l’aide de la tenaille, serrer doucement le collier en ferraille,

Edo_Filtre_Essence_23

- Contrôler que rien ne vienne bloquer le coulissement du noyau (capteur servant à l’allumage du voyant de réserve),

Edo_Filtre_Essence_26

- Serrer les colliers,

Edo_Filtre_Essence_24

- Couper le bout des colliers en plastique,

Edo_Filtre_Essence_25

- Remettre en place l’ensemble pompe / filtre / capteur,

Edo_Filtre_Essence_5

Edo_Filtre_Essence_4

- Serrer les vis,

Edo_Filtre_Essence_3

- Remonter le réservoir => Le tuto

- Remettre de l’essence…

4 mai 2016 - Mes Modifs, Tutos    10 Commentaires

Bande thermique

Yellow[64]

[04/05/2016]

* La bande thermique est utilisée afin de maintenir la température des gaz d’échappement constante dans la ligne d’échappement, ce qui est censé accélérer la circulation des gaz vers la sortie et augmenter la puissance moteur… mythe ou réalité ?

* Elle permet aussi de faire baisser (un peu) le rayonnement thermique autour des tubes d’échappements, ce qui est loin d’être un luxe en plein été.

* Elle sert aussi à masquer / protéger des soudures pas vraiment jolies réalisées par un débutant qui a décatalysé sa ligne d’échappement ;-)

* Pour le look (bon les goûts et les couleurs, hein… ).

    Outillage pour le montage :
  • Des gants,
  • Bande thermique noire, 5 cm de large et 2×10 mètres de long,
  • Pince coupante,
  • Pince plate,
  • Clé à tube de 8 mm ou 5/16,

Comme il faut bien tirer sur la bande thermique lors de sa mise en place, j’ai laissé la ligne montée sur la moto, de plus ça permet de bloquer en bonne position la bride inférieure de la ligne.

- Démonter les pares chaleur avec la clé de 8 mm ou 5/16,

- Un rouleau de 10 mètres de bande thermique, je pensais que ça suffirait, mais non il en faudra deux.

Edo_Bande_Thermique-1

- Faire tremper la bande thermique dans de l’eau, pour l’assouplir et aussi pour éviter de respirer de la poussière de fibre,

Edo_Bande_Thermique-2

- Utiliser des gants étanches, sinon la bande thermique va déteindre sur vos mains… et la fibre ça gratte aussi,

Edo_Bande_Thermique-8

- Utiliser un collier serflex (comme ceux qui tiennent les pares chaleurs) pour maintenir la bande thermique, débuter environ 2 cm sous la bride.

Edo_Bande_Thermique-3

- Poser la bande thermique par chevauchement en serrant fort, recouvrir la bande inférieure d’environ 50%,

Edo_Bande_Thermique-4

- Poser des colliers à mi parcours pour maintenir la tension sur la bande,

Edo_Bande_Thermique-5

- Terminer par un collier et recommencer sur l’autre tube,

Edo_Bande_Thermique-7

- 10 mètres de bande thermique pour momifier les deux sorties, il en reste encore un peu, mais pas assez pour recouvrir entièrement la partie qui contenait le pain catalytique, arrêt de l’intervention le temps de racheter un autre rouleau…

Edo_Bande_Thermique-6

- Réception d’un nouveau rouleau de bande thermique, entre temps j’ai roulé et on peut constater que la bande précédemment posée a blanchit,

Edo_Bande_Thermique-9

- Poser les colliers définitifs, bien tirer dessus à l’aide d’une pince,

Edo_Bande_Thermique-10

Edo_Bande_Thermique-11

Edo_Bande_Thermique-12

- Faire sécher la bande thermique en démarrant le moteur, elle va ainsi se resserrer, ok ça fume un peu ;-)

Edo_Bande_Thermique-13

- La bande thermique blanchissant, j’ai démonté la ligne pour la peindre avec de la peinture haute température,

Edo_Bande_Thermique-14

- Le rayonnement thermique est atténué par rapport à des tubes nus, mais rien ne vaut les pares chaleur d’origine, que j’ai d’ailleurs remontés par dessus la bande thermique quelques temps après.

Edo_Bande_Thermique-15

[06/06/2017]

- J’ai retiré la bande thermique, les colliers de fixations des pares chaleur ont fini par la découper et en la retirant je ne suis aperçu que certains endroits de la ligne s’étaient oxydés, la bande thermique mouillée n’est pas une bonne alliée des lignes en acier…

Pages :12345678910»
css.php